Переделываем объектив Таир-3-ФС от фоторужья

Переделываем распространенный телеобъектив Таир-3-ФС на нормальный вариант управления диафрагмой - устраняем "прыгалку" и делаем прямую ручную регулировку диафрагмы

Объектив Таир-3 – достаточно светлая «трехсотка»-фикс, качественно сделанная и весьма интересная, если взять ее по смешной цене. Таир-3 встречается в стандартном варианте, именно, как универсальный сменный объектив, а также в варианте "ФС", входящем в состав фоторужья «Фото-Снайпер». Именно в версии ФС Таир-3 наиболее бюджетен, поскольку имеет два геморройных конструктивных отличия, связанных с особенностями работы фоторужья. 

 - Первое из существенных отличий Таир-3-ФС от обычного Таир-3 и других стандартных объективов - привод механизма фокусировки специальным вращающимся барабанчиком (на фото ниже этот барабанчик на переднем плане). С ним мы ничего сделать не сможем, поэтому оставляем его, как есть. Собственно, это не проблема, а особенность, и по большому счету, что именно крутить для фокусировки - кольцо на оси объектива или внешний барабанчик – без разницы…

 - Второе существенное отличие Таир-3 в версии ФС – это привод диафрагмы «с прыгалкой». Многим знакомы массовые Гелиосы-44 с прыгалкой, которая за пять минут дезактивируется 2-миллиметровым отрезком от стержня шариковой ручки, но в Таир-3 все гораздо сложнее. 
   Логика работы Таир-3-ФС такова. Вращение кольца диафрагмы не влияет напрямую на состояние самой диафрагмы – она остается всегда полностью открытой для облегчения фокусирования. Предварительно фотограф выставляет кольцом диафрагмы нужное число, а затем еще и взводит специальной рукояткой пружину привода «прыгалки» внутри объектива. В момент  срабатывания затвора особый рычаг освобождает пружину, и она резко прыгает от полностью открытого состояния до предварительно установленного кольцом предела.
Такой режим работы диафрагмы - офигенно неудобный и очень шумный. Поэтому привод диафрагмы - переделываем!

   

Честно говоря, я не нашел родную «взрыв-схему» объектива, и поэтому не имею правильного наименования и нумерации деталей… Описывать весь процесс разборки, переделки и сборки я не стану. Давайте так – вы сами находите в интернете пошаговую схему разборки Таир-3-ФС ...
(например, эту: http://liveviewer.ru/0911-2013/razborka-tair-3fs/  но можно и любую другую)
... и разбираете его.
   А когда объектив будет лежать на столе в виде аккуратного последовательного ряда деталей, вы открываете этот текст и проводите несложную доработку.

Действие 1

Самое простое. После разборки объектива выбрасываем несколько лишних деталек.

 - Откручиваем панель с резьбой для крепления к штативу, выталкиваем из нее ось, на которой качается рычаг привода «прыгалки» - крупная железяка, размером с фломастер. Рычаг – в мусор!

 - На ступенчатом кольце регулировки диафрагмы находим ролик, поджатый плоской пружинной пластиной – он обеспечивает ступенчатое вращение со щелчками. Эта пружинная пластина прикручена двумя крошечными болтиками. Откручиваем болтики, выкидываем пружину, болтики и ролик в мусор.

  - Разобрав объектив на верхнюю и нижнюю части, снимаем три длинные и очень тонкие пружинки привода «прыгалки» и также выкидываем их.

   Все это нам больше не понадобится ни в каком виде. Еще одну детальку выкинем чуть позже, в пункте №3.

Действие 2

  Дорабатываем рычаг (тягу, кулису - не знаю, как корректнее его назвать) привода диафрагмы – ту штуку, которая связана с кольцом регулировки и натягивает пружинки прыгалки, открывая одновременно диафрагму.  
  Откручиваем рычаг от вращающегося кольца, на котором от закреплен винтиками, берем болгарку с тонким миллиметровым диском (лучше уже сильно сточенным - им легче работать), и отрезаем от этого рычага часть – чтобы в итоге осталась длинная пластинка, шириной 4-5 мм. На фото отрезанный кусок лежит рядом. Его выбрасываем.

Вот что должно получиться - это доработанная тяга привода диафрагмы.

Теперь зачищаем наждачкой оставшиеся на тяге после обрезки заусенцы, и усаживаем поверх термоусадку. Затем тягу, которую мы сделали одинаковой по всей ширине и более тонкой, прикручиваем обратно к кольцу, на котором она стояла, и к ней же прикручиваем родную ручку взведения прыгалки - ту пимпочку с красным торцом.

Действие 3

  Теперь берем верхнюю часть объектива, на которой стоит «стакан» привода диафрагмы (его можно не снимать). Стакан вращался силой трех пружинок, что мы выкинули ранее, и сейчас крутится на оси объектива свободно. На стакане имеется Г-образный рычаг с вилочкой на конце – эта вилочка, собственно, и приводит в движение штифт, торчащий из блока диафрагмы.

   К внешней части этого стакана тремя винтиками прикручена пластмассовая полукруглая деталька – упор, за который стакан вращается рычагом для взведения «прыгалки» и открытия диафрагмы – той фигней, что мы только что пилили болгаркой.

  В штатном варианте рычаг способен двигать стакан (а через него и диафрагму) только в одну сторону (на открытие) – упираясь в этот упор. А в обратную сторону (на закрытие) диафрагма идет под силой пружин. Но нам надо сделать, чтобы рычаг мог диафрагму таскать и по часовой, и против часовой стрелки - на открытие, и на закрытие, оставаясь в том положении, в котором нам нужно.

   Поэтому пластмассовый упор мы откручиваем и выкидываем... 

 ...а вместо него изготавливаем и прикручиваем на то же место и теми же винтиками новую детальку. Ножницами вырезаем из тонкой оцинковки (или иного нетолстого листового металла - только не консервной банки) полосочку, выгибаем ее утконосами так, чтобы получился «захват» шириной те самые 4-5 мм, в который попадет наш обтянутый термоусадкой рычаг такой же ширины. Сверлим в пластинке дырочки, как в оригинальном упоре (достаточно двух, три - не обязательно), и прикручиваем вместо него теми же винтиками.

Выглядит это в итоге вот так (тут стакан снят, но, как уже говорилось, снимать его в принципе не обязательно):

Далее все просто.

Удаляем с точек трения старую смазку, наносим новую, ставим на место стакан с установленной на него новой деталькой, ставим на место кольцо с нашей доработанной тягой, и собираем объектив, попадая доработанным рычагом в захват, образованный изгибом самодельной пластинки.

Вуаля!

 Теперь рычаг взведения прыгалки (та пимпочка с красным торцом)  у нас регулирует диафрагму!

 - Из бонусных плюсов – диафрагма теперь регулируется не ступенчато, а плавно.

 - Из минусов – кольцо штатной регулировки диафрагмы теряет свою функцию (это неважно), а вместе с ним – и шкала (а это уже важно!). Новую шкалу нужно нарисовать на тонкой полоске бумажки, срисовав ее с той, что нанесена на корпус, но зеркально. И приклеить эту полоску бумаги прозрачным скотчем на корпус, напротив рычага. Подробнее об этом - ниже.

   Вернемся к шкале диафрагмы.
 На положение диафрагмы теперь указывает не прежнее кольцо, а пимпочка ручки взведения. Но возле нее шкалы нет! Шкала находится на противоположной от ручки регулировки стороне... Плюс она -  "наоборот", как это свойственно всем объективам с кольцом предустановки диафрагмы. Иными словами, если бы даже нам повезло, и родная шкала оказалась напротив нашей новой ручки управления диафрагмой, то максимально открытой "дырке" соответствовало бы значение 22, а закрытой - 4,5. Это нелогично и неудобно...

  Но с этой проблемой бороться очень легко!

Берем линейку или штангенциркуль, и начинаем измерять родную штатную шкалу диафрагмы - ту, что на фото выше. Рисуем на бумажке циферки и отмеряем расстояние между ними в миллиметрах.

После этого открываем любой графический редактор, и рисуем в нем эту же шкалу в ЗЕРКАЛЬНОМ отражении - чтобы на линии шкалы значение 4,5 было крайним СПРАВА, а 22 - СЛЕВА. Строго соблюдаем размеры - не один в один в миллиметрах, разумеется, а пропорционально!

Затем переносим эту картинку в Word, и используем функцию подгона картинки по размеру в миллиметрах - это нужно, чтобы при печати она оказалась уже соответствующей оригиналу.

  Конкретно для Таир-3 ФС можно воспользоваться готовой моей шкалой. Ее нужно вставить в Word, и выровнять размеры так, чтоб от между крайними точками длина шкалы составляла 46 миллиметров:

Печатаем, наклеиваем поверх полоску прозрачного скотча для защиты, вырезаем канцелярским ножом по линейке, и приклеиваем клеем "Момент" на оправу объектива напротив новой рукоятки управления диафрагмой.

Получается вот так:

Диафрагма 22, максимально закрыта.

Диафрагма 4,5, максимально открыта.

Общий вид.

PS

Плюс, напоследок можно срезать "уши", через которые проходила ось рычага привода спуска "прыгалки" на пластине, крепящей объектив к штативу. Это чисто эстетическая операция, практического смысла для фотосъемки в ней ноль. Выглядит это в итоге так:

  А еще можно на штативной пластине поменять тип резьбы. В оригинале он огромный, рассчитанный на старые штативы - 3/8 дюйма, кажется... Нам же нужна обычная штативная резьба в четверть дюйма,  как на всех штативах. С этой целью я взял резьбовую штативную пятку от какого-то Зенита или ФЭДа, с креплением тремя винтиками, и прикрутил ее к штатной штативной пластине Таира, рассверлив последнюю предварительно: